Из истории и эволюции фибул

[Maniks]

Пока готовилась к ГОСам нашла много информации о фибулах и их разновидностях... Выложу, вдруг кому интересно будет.

Фибула (лат., fibula, скоба) — металлическая застежка для одежды, одновременно служащая украшением. Фибулы разнообразных форм были распространены с бронзового века до раннего Средневековья .

Средневековье



Платяные булавки. Центральное место в средневековом ювелирном деле занимают фибулы которые с бронзового века употреблялись почти всеми европейскими народами. В ходе столетий они претерпели изменения от простой крепежной булавки, предназначенной для скрепления одеяний, до роскошно отделанной вещицы. Северной Европе были присущи однозвенные фибулы, культурам по Дунаю - в два звена, часто изготовлявшиеся уже в латенскую эпоху и в регионе античной культуры из благородного металла с инкрустацией камнями и эмалью. В эпоху переселения народов, когда германские племена впервые вошли в тесное соприкосновение с чисто средиземноморской культурой, возникли такие, например, замечательные произведения, как две роскошные фибулы из золота с гранатовым украшением, которые были найдены вместе с другими золотыми вещами в Силадь-Сомио. Для меровингских женских одеяний предназначались также инкрустированные дисковые фибулы и звериные фибулы из благородного металла, которые обыкновенно носились попарно и влияние которых на каролингское ювелирное дело вполне очевидно. В такой же степени из случайно лишь сохранившихся украшений следует, что меровингское ювелирное дело представляло собою лишь составную часть каролингского творчества и что ювелиры этой эпохи испытали также воздействие со стороны Византии и классической античности. Так, мы часто встречаем античные геммы или камеи в качестве основного элемента средневековых драгоценностей.




Непосредственным продолжением золотых дисковых, круглых и квадрифольных фибул можно считать застежки плащей или накидок (плювиалей), которые на светской одежде могли сохраниться вплоть до XIII века и еще долго носились духовенством. С их помощью плащ застегивали на груди или, по германскому обычаю, на плече. Если парные фибулы соединялись друг с другом цепочкой, то их называли замочками. Они часто изготовлялись из тонкого листового золота и украшались драгоценными камнями со сферической поверхностью, жемчугом, филигранью и цветной эмалью. Средневековые ювелиры использовали для средней части также античные геммы и камеи, не будучи, очевидно, в состоянии правильно истолковать вырезанные в камне изображения. С наступлением XIII века изменяется социальная структура Европы, важнейшим фактором становится рыцарство, которое делает средоточием своих интересов культ дамы и возвышенную куртуазную любовь. Утонченные формы жизни значительной части общества заметно повлияли во времена готики также и на ювелирное дело, и наряду с роскошными большими застежками для плащей появляются изящные аграфы. Как и первые, они являются платяными украшениями и в женском одеянии застегивают отворот шейного выреза. В этом украшении нередко отражалось личное отношение дарителя к одариваемой возлюбленной; готические аграфы покрывают иногда любовные надписи и девизы. Сплетенные руки, пронзенные сердца, цветы, ключи и тому подобные мотивы снова и снова встречаются в этих предметах. Во Франции, которая в ювелирном деле Европы играла ведущую роль, в XIII веке изготовляли аграфы в форме хрупкого ажурного венка из листьев. Для аграфов кольцеобразной формы, изготовленных в районе Балтийского моря в XIII-XIV веках которые композиционно завершались сплетением двух рук, характерны иглы, покрытые дисками или розетками, что превращало платяную застежку в самоценное украшение. Они укреплялись на платье с помощью проволочного ушка и на нижненемецком диалекте называются "ханттрувебрацами".
В XIII веке решительно преобладают аграфы из золота тогда как в XIV-M - преимущественно серебряные "череночки", как первоначально называли аграфы в Германии. Парадные застежки плювиаля, которые в XIII веке имели пластическую выделку и украшение в виде камней, в XIV-м также изменили свою форму, став подчеркнуто плоскими и украсившись эмалированными по серебру изображениями. К прекраснейшим драгоценностям средневековья принадлежат пластически моделированные, эмалированные по золоту аграфы работы бургундских мастеров начала XV века, которые демонстрируют в них удивительную силу художественной воли и поразительное умение. Наряду с фигурными мотивами из Библии и церковной истории они украшались изображениями сказочных животных и птиц, излюбленными женскими образами и цветами. Эти роскошные украшения часто приносились в дар фавориткам двора. В целом можно сказать, что наилучшие украшения той поры происходят из области между Рейном и Маасом. Для позднеготических аграф характерен высокий эмальерный рельеф с преимущественно религиозными фигурными мотивами, что никоим образом не означает, что это украшение носили только представители духовенства, о чем свидетельствует и современная им живопись. Так называемые запоны вельмож, которые со времен средневековья изготовлялись в Трансильвании и оттуда расходились по всей Европе, также опровергают такое предположение.
Самое распространенное церковное украшение - скрепа завесы клироса - еще долго сохраняла квадрифольную форму раннесредневековых фибул, однако в избытке украшалась фигурами и в одном из своих прекраснейших образцов, который хранится в ризнице Аахенского собора, значительно приближается к бургундскому ювелирному искусству. Как мы видели, аграфы, наряду с застежками Для плащей, играли в готическом ювелирном деле важную роль, своей формой они частично обязаны региональному своеобразию и в качестве доминирующей части костюма воплотили художественную волю и вкус своих создателей и обладателей. В эпоху Ренессанса платянные булавки во всех своих формах (фибулы, застежки для плащей, аграфы) оказались далеко позади подвесок, чтобы затем снова появиться в XVII веке, но уже в виде брошей. Как и ее предшественницы, платяные булавки, брошь также является не только собственно украшением, но выполняет часто определенную утилитарную функцию. Так, например, с ее помощью можно прикрепить сиротник, собрать разошедшиеся складки или закрыть вырез. Введение брошей легенда приписывает мадам де Савиньи, одной остроумной даме при дворе Людовика XIII, страстные письма которой к ее дочери были опубликованы и получили известность, как документы придворной жизни Франции 1671-1696 годов. Наружная сторона брошей первоначально в избытке украшалась рубинами, сапфирами, смарагдами и жемчугом, в то время как во второй половине XVII века особенно любили алмазы рутообразной формы. Как пышные женские одеяния при дворе короля-солнца значительно отличались от скромного и благородного платья готики, так и броши были не только наследницами платяных булавок в функциональном отношении, но в качестве репрезентативного украшения должны были также подчеркивать, например, прекрасное декольте или благородно вознесенную, обнаженную шею.

В XVIII веке броши, усыпанные бриллиантами, стали "последним криком моды". В соответствии с господствовавшим художественным вкусом, предпочитали броши в форме лент, букетиков цветов, искусно сплетенных ветвей, и эту склонность переняло также игривое рококо, обогатив изящными деталями и эффектами асимметрии пышные, строго симметричные формы предшествовавшего барокко. К концу XVIII века становятся модными броши с миниатюрными портретами в золотой оправе с жемчужной каймой и преобладающей замкнутой формой круга или овала. Броши на рубеже столетий являют собою заключенные в скромное обрамление миниатюры, портретные силуэты, вырезанные в полудрагоценном камне или лаве камеи, веджвудские пластинки (двуцветный неглазурованный рельеф с обычным сочетанием белого слоя на голубом) или мозаику из полудрагоценных камней. Во времена империи отдавали предпочтение прежде всего брошам, украшенным камеями. Подлинный расцвет это украшение пережило в эпоху бидермейера, когда оно служило для скрепления множества носимых в то время воротников и шейных платков. Дух романтики не прошел бесследно и для брошей. Модными стали миниатюрные броши, причем материальная их ценность отступала далеко назад перед идеальной; в брошах стали носить локоны друзей, далекой возлюбленной или рано умершего ребенка, а поверхность украшения покрывали эмблемы дружбы, любви или траура. В первую половину XIX века новый значительный отклик находят древние златодельные техники: филигрань и зернь в соединении с полудрагоценными камнями, обязанные этим возрождением римскому ювелиру Пио Кастеллани. Позднее XIX век и в ювелирном деле также обнаружил скудость творческих потенций, черпая замыслы и вдохновение в исторических стилевых эпохах. Так, в 30-е годы появляются "неоготические" броши, которые изготовлялись также из чугуна. Железо, которое с ранних пор перестало быть материалом для украшений, после наполеоновских войн снова вошло в моду в Германии. После "неоренессанса", когда в брошах употребляли рольверк и пластические мотивы с эмалью, в этой отрасли прикладного искусства также началось триумфальное шествие "второго рококо". Популярными были броши из прессованного золотого листа с пластическим декором и цветной перегородчатой эмалью или камнями и маленькими жемчужинами. Часто такие броши относились к наборам украшений, которые состояли из сережек, браслета, ожерелья и кольца. Однако в целом украшения "второго рококо" были много менее роскошными и дорогими, чем во времена барокко и ампира. Дворянство стало беднее, а богатая буржуазия не устраивала столь блистательных празднеств, какие бывали при дворах Людовика XIV, Наполеона I и других пристрастных к роскоши государей, хотя Наполеон III и его супруга Евгения любили шумные торжества и в вопросах моды задавали в Европе тон. В 60-е годы, в ювелирном деле стали применять также и платину и в этом металле охотно изготовляли снова ставшие модными ажурные оправы бриллиантовых брошей. В конце XIX века искусство украшений приходит в упадок как с точки зрения ремесленного мастерства, так и во всех иных аспектах, и вместо тщательно и индивидуально изготовленных украшений появляются модные изделия серийного производства.


Ренессанс

Пряжки

Пряжки. Уже ренессанс, предпочитавший подвески аграфам, использовал разновидность этого украшения в качестве шляпного наряда. Шляпные пряжки-аграфы были исключительно популярны в Италии в первую половину XVI века и известны как в простых, так и более дорогих вариантах. Скромные шляпные пряжки отливались из бронзы и по большей части представляли собой эмалевый портрет в кругообразном или овальном обрамлении, тогда к более репрезентативные образцы представляли собою чеканные в золоте античные сцены, изображения и иные, отвечавшие вкусу времени мотивы в виде высокого рельефа с эмалью.



Как принадлежность костюма и украшение, лишенное какой бы то ни было функции, можно рассматривать появившиеся в середине XVII века пряжки на обуви, которые с равным удовольствием носили и взрослые и дети, и пряжки для штанов, часто драгоценные, со вставными бриллиантами, ставшие с тридцатых годов XVIII века принадлежностью кавалерского костюма. Наряду с дорогими экземплярами существовали всяческие имитации, вроде пряжек со стразами или ввозимых из Англии стальных пряжек. В противоположность выше описанной, пряжка на поясе должна была с самого начала выполнять важную функцию. Такие пряжки изготовлялись уже в латенскую эпоху из бронзы или благородного металла и украшались различными гравированными, канфаренными и чеканными узорами. С их помощью можно было стянуть пояс, которым схватывалось одеяние. Во многих пред- или раннеисторических культурах встречаются поясные пряжки вполне определившейся формы, о чем красноречиво свидетельствуют раскопки древних захоронений. Эти металлические пряжки, подчас искусно прорезанные и богато украшенные, находятся на высоте талии, - там, где умерший носил когда-то кожаный или матерчатый пояс. Функционально обусловленная форма поясной пряжки предполагает лишь несколько разновидностей. Обыкновенно она состоит из стержня и рамы, которая может быть то круглой, то четырехугольной или овальной. Больший простор фантазии предоставляет отделка поясной пряжки. Так, от XIII и XIV века происходят серебряные пряжки преимущественно с пластическим декором, впечатление от которого усиливалось чернью и эмалью. Поздняя готика севернее Альп находила удовольствие в пряжках с тонким ажурным узором; побеги и листовой орнамент составляли наиболее употребимый мотив украшения. В эпоху Ренессанса очень популярны были литые серебряные пояса, которые состояли из отдельных, подвижно соединенных звеньев. Растительные и иные популярные в то время мотивы вдохновляли серебряников при изготовлении ажурных элементов пояса. Итальянский ренессанс отдавал предпочтение плоским, украшенным чернью серебряным пряжкам, хотя и пластический рельеф здесь тоже не был исключением. Парадная "испанская мода" второй половины XVI века вызвала появление дорогих золотых или серебряных поясов из звеньев с артистически выполненным ажурным узором, нередко богато отделанных эмалью, драгоценными камнями и жемчугом. Эти пояса были скорее отрадой глаза, чем утилитарной принадлежностью костюма. Художественное изготовление поясных пряжек переживает новое оживление после долгого перерыва во времена классицизма, когда мода "a la grecque" потребовала одеяния с высоким поясом и поясу, в особенности же его пряжке, стали уделять большое внимание. Повсюду применявшиеся в то время камеи оказались основным украшением и поясных пряжек, а также манжетов одежды и коротким рукавом. В последующее время пряжка утратила свое значение. Капризная мода избрала иной силуэт и женское одеяние получило новые очертания. Модельеры все же иногда занимаются пряжками, хотя некоторые из них, изготовленные из золота с цветной эмалью, эпохи второго рококо и югендстиля, весьма удачны.

подвески

Подвески. На границе между платяным и нательным украшением располагается подвеска, которая в отличие от них не выполняет никакой непосредственной функции в одеянии, однако эффектно поддерживает общее впечатление или, по требованию моды, подчеркивает и выделяет определенную деталь костюма (шляпу, пояс и т. п.). С нательным украшением (ожерельем, браслетом, серьгами) подвески часто образуют неразрывное эстетическое целое и обладают, сверх того, более высокой идеальной или символической значимостью. Подвеска, пожалуй, столь же древнего происхождения, как и само человечество. Наши далекие предки в страхе перед природными стихиями или для защиты от злонамеренных врагов, увешивали себя, надо думать, кусочками блестящего камня, яркими ягодами, прекрасно обработанными кусочками дерева на плетеной траве или нитке; во всяком случае, к подвескам относятся небольшие амулеты, которым приписывали магическую силу, и различные обрядовые принадлежности рода. Позднее, когда люди стали находить удовольствие в украшении, появились подвески различной формы, охотно носившиеся на ленте или на цепочке вокруг шеи, на платяном поясе, на браслете и на ремешке часов или на шляпе и берете. Обычай украшать себя блестящими предметами присущ всем народам, и подвески из благородного металла, нередко украшенные цветным или резным камнем, эмалью, чернью, филигранью, зернью, рельефными или живописными изображениями, встречаются как в древности, так и у германских племен и других народов времен великого переселения, как о том свидетельствуют могильные раскопки. К подвескам можно отнести также и так называемые бляшки паломников раннего средневековья, мощевики в форме креста, украшенные филигранью, зернью и насечкой полумесяцы, а также маленькие реликварии - ларчики в виде футляров - Kaptorgas - славянского золотого и серебряного дела. Готика, доведшая до совершенства производство аграф и застежек, значительно меньше внимания уделяла подвескам. Древнейшие подвески этого времени были круглыми и плоскими, украшенными эмалью, цветными драгоценными камнями или Жемчугом, и выражали, прежде всего, религиозные чувства носивших их людей. Лишь XV века подвески начинают встречаться чаще; наряду с круглыми появляются изделия различных очертаний с рельефньм украшением, мотивы которого пока что естественно происходили из круга церковной тематики. Среди прочих материалов, любили слоновую кость и перламутр, в которых часто вырезали рельефное изображение Мадонны с Младенцем или фигуру небесного покровителя. До сих пор еще невиданный подъем и небывалый расцвет переживают подвески в эпоху Ренессанса, когда они оставили далеко позади себя все родственные виды украшений. Известны дорогие украшения из благородного металла, богато отделанные драгоценными камнями и жемчугом, сверх того эмалью и другими, популярными в то время средствами украшения. Наряду с этим существовали и простые подвески из неблагородного металла, изготовлявшиеся с гораздо меньшей расточительностью и импозантностью. Теперь, как правило, не придерживаются уже более круглой формы, стали популярны подвески удлиненных, грушевидных очертаний, которые еще более удлинялись посредством свободно свисающих жемчужин. Мужчины, женщины и дети с равным удовольствием носили многоцветные роскошные подвески, хотя, предположительно, первый толчок к бурному развитию этой формы украшения дало женское одеяние XV века с глубоким вырезом. Итальянский ренессанс XVI века любил моделированные фигурные изображения и эмаль в сочетании с прекрасного цвета драгоценными камнями.

Прекраснейшие экземпляры этого искусства приписываются Бенвенуто Челлини, правда, не вполне обоснованно, ибо в это время при дворах итальянских государей работало много иных известных ювелиров и златокузнецов. "Испанская мода", которая появилась в середине XVI века и отличалась особенной роскошью, для лицевой стороны подвесок также предпочитала избирать пластически разработанные фигуративные мотивы, тогда как оборотная сторона была плоской и покрывалась орнаментом с эмалью (моресками, гротесками, бандельверком) Ренессансные подвески также часто украшалась эмблемами, фигурами и сценами, которые были заимствованы из христианского вероучения, однако вместе с этим и в этой сфере человеческой деятельности открылся яркий мир античности, ее богов, героев, полководцев и императоров, ее мифологических и аллегорических образов. Зооморфные подвески были также очень популярны и принадлежали к принятым в то время монаршим подаркам. Чаще всего встречаются подвески в форме орла, петуха, лебедя, пеликана, страуса и ящерицы; нередки были также сказочные персонажи, вроде единорога и дракона. Как уже говорилось вначале, среди прочего использовали необычной формы жемчужины и камни в виде частей тела человека или животного, употребляя к тому же иной причудливый натуральный материал, вроде перламутра и пр. Едва ли можно с достоверностью приписать какому-либо месту или резиденции определенные украшения, ибо самые искусные ювелиры приглашались различными государями ко дворам, как, например, Рудольфом II в Прагу, и создавали там свои произведения, чтобы после исполнения заказов или кончины государя-мецената перебраться к другому покровителю и там продолжать свои занятия. Это явление не ново в искусстве украшений: после распада Римской империи так называемые бродячие златокузнецы переходили от резиденции к резиденции, переплавляли полученный благородный металл в украшения в провинциальном римском духе, так что ученые подолгу не могут прийти к единому мнению относительно того, был ли экземпляр, найденный в варварском захоронении в далекой провинции, трофеем, подарком или подражанием скромного местного ремесленника, покуда не находят так называемую могилу златокузнеца и таким образом устанавливают истину. Подвески в качестве "фаворов" с декоративно исполненными монограммами, гербами, инициалами или орнаментальными узорами также нашли широкое распространение.

Некоторые фигурные подвески этой эпохи имели своим образцом произведения известных художников, вроде лунообразно скомпонованного медальона Богоматери, который известен в нескольких экземплярах и был изготовлен по эскизу Альбрехта Дюрера. Ганс Гольбейн, Мартин Шонгауэр и другие живописцы и граверы того времени оказали влияние на образование формы подвесок, что особенно видно по фигурным, отлитым из серебра изделиям. Своеобразная форма подвесок, жалованный пфеннинг с портретом государя, который носили на жалованной цепи, характерна для Германии и также принадлежит к группе "фаворов". К наиболее драгоценным своеобразным подвескам относятся орденские знаки, которые по торжественным случаям или на приемах при дворе дополняли помпезное одеяние светских и духовных высокопоставленных лиц. В XVII веке исключительное пристрастие к подвескам было надолго оставлено, только еще чаще стали носить подвески в форме креста. Их лицевая сторона украшалась алмазами рутовой огранки или стотаблитчатым бриллиантом, тогда как оборотная, как правило, расписывалась эмалью. К началу XVIII века очень модными стали колье с бриллиантовыми подвесками каплевидной или звездообразной формы. Классицизм с его любовью к резному камню послужил стимулом для дальнейшего развития подвесок. Геммы и камеи, портретные силуэты и миниатюрные изображения часто носили в виде медальонов на черной бархатной ленточке как нагрудное украшение. После Освободительной войны в Германии долгое время охотно носили маленькие нательные кресты из чугуна. В том, что касается формы подвесок, XIX век также черпал свое вдохновение в прошедших стилевых эпохах или использовал ориенталистские мотивы. В дальнейшем подвески не получили самостоятельного развития и с течением времени слились в неразрывное целое с шейным украшением.

Русь

виды фибул на Руси

Фибула. Это греческое слово. На русский оно переводится как пряжка, застежка. В древнерусском языке приведенные ниже изделия назывались застежками или пряжками. Но в научных кругах принято такие изделия называть древнегреческим словом «фибула», к какому бы народу и региону они не относились. В 10-11 веках в Европе основным видом фибулы была подковообразная. На Руси такие подковообразные фибулы использовались до 14 века. Небольшого размера фибулы на этой картинке простая, витая и сплющенная, если смотреть слева направо, это наиболее распространенные виды фибул небольшого размера.



Подковообразная фибула может быть просто прикреплена к одежде, как современная брошка или значок. Но в древности их, как правило, использовали не только в качестве украшения но и, в основном, в качестве конструктивного элемента одежды. Застегнуть разрез на горловине рубашки или запах «кафтана», застегнуть плащ или тканный пояс. Все, для чего сейчас используются «английские булавки» можно сделать при помощи средневековой подковообразной фибулы.
Вот самый простой вариант фибулы, который был распространен на Руси в 9-13 веках.



Научное название такой фибулы: подковообразная загнутоконечная фибула, из круглого в сечении прутка.

Фибулы такого типа были распространены очень широко: в странах Скандинавии, Прибалтики, среди финно-угров Поволжья и в ряде других регионов в эпоху Викингов (9-11 века), а в некоторых местах и в более поздний период.

Такие крупные (3-5 см в диаметре) фибулы использовались, например, как застежки на плащ.

Фибулы поменьше использовались в костюме вместо пуговиц. Вот эта, диаметром 1,5 см, из Новгорода 10 века.

Ниже фибулы из прутка ромбического сечения. Слева – простая, справа – скрученная. Тоже часто встречаются в находках. Древней Руси, Прибалтики, Поволжья. В Скандинавии – реже. Время бытования – 10-13 века.



Фибула с гвоздевидными наконечниками сложна в изготовлении при помощи ковки. Сейчас почти все мастера делают фибулы такого типа литыми.

В Новгородской земле, например, фибулы такого типа бытуют с 11 по 14 век.

Гвоздевидные наконечники делались на специальном кузнечном приспособлении – гвоздильне. На такой же гвоздильне делались, кстати, и шляпки гвоздей, и головки клепок.



Пруток у основания «шляпки гвоздя» на фибулах как правило проковывался дополнительно, утоньшался, для придания фибуле более эстетичного вида. Сейчас мастера предпочитают делать такого типа фибулы литьем, т.к. это не так трудозатратно. Но сделанная ковкой фибула хранит тепло рук мастера, передает его душу и настроение. И она абсолютно эксклюзивна – просто невозможно сделать точно такую же вторую. В чем нибудь обязательно будет отличие. А литые вещи, сделанные по одной литейной форме – как близнецы-братья.

В средние века фибулы делались как ковкой, так и литьем. И это определялось не только мастерством мастера, но и имевшимся у него в наличии сырьем. Так, из руды, которую, чтобы добыть металл, все равно нужно плавить, рациональнее сразу изготовлять вещи литьем. И действительно, среди изделий из Скандинавии, богатой рудами цветных металлов, преобладают литые изделия. Но в случае, когда под рукой уже отлитые полуфабрикаты – бруски, прутки, проволока, небольшие листы металла, наиболее рациональным будет изготовить изделие ковкой. В Древней Руси не было собственных залежей меди, свинца, олова. Медь, бронза, латунь, олово и свинец доставлялись на Русь в виде полуфабрикатов – прутков или слитков, или в качестве готовых изделий, или в качестве металлического лома. И тут уж изготовление шло по пути наименьшего сопротивления. Иногда можно было просто немного обработать ковкой латунный или медный пруток, или медный лист – кусок медного котелка, например. А иногда проще было переплавить груду мелкого лома и обрезков чтобы отлить крупное изделие.

Часто гвоздевидные наконечники на фибулах украшались дополнительным орнаментом. Например одной, или пятью точками. Встречается даже вариант фибулы с гвоздевидным наконечником в форме «цветка».



Обратите внимание на основания иголок для некоторых фибул. Они раскованы в очень широкий лист. На таком широком листе порой помещался довольно сложный орнамент. Особенно распространенными были фибульные иглы такого типа в эпоху викингов, в 9-11 веках. В более поздний период все чаще встречаются иглы с нешироким ушком, более простые в изготовлении. Вообще, с ростом городов и развитием товарно-денежных отношений ремесло повсеместно переходит с производства единичных шедевров на производство массы дешевой продукции для небогатого потребителя. Эти процессы коснулись и фибул. Сложные в изготовлении и замысловатые фибулы 11 века к 14 веку окончательно сменяются более простыми в изготовлении. Хотя для Руси 11, 12 и даже, отчасти, 13 века это еще время единичных шедевров, а не «массового производства».

Фибулы с более сложными по форме головками делались уже не при помощи ковки, а при помощи литья.

Витые фибулы использовались в Новгородской земле до 15 века. Это был, пожалуй, самый красивый вид фибул, продержавшийся на Руси дольше всего. Дело в том, что уже в 10 веке в моду стали входить литые пуговицы, пришедшие на Русь от кочевников. Постепенно пуговицы, как более удобный вид застежки, вытеснили фибулы, причем не только в русском, но и в западноевропейском костюме. Однако для некоторых народов фибулы оставались предметом национального костюма даже в 20 веке. Фибула, например, характерна для женского этнографического костюма стран Балтии.



Фибулы несколько модифицированного вида (силюгамы) являются частью этнографического костюма некоторых финно-угорских народов России. Но появились фибулы в костюме этих народов еще в эпоху средневековья.

А вот еще один вид фибул. Треугольные в сечении. Сделать фибулу треугольной в сечении значительно сложнее, чем ромбической, а внешний вид у них будет почти одинаковым. Видимо, треугольная форма несла изначально какой-то магический смысл, сейчас, к сожалению, утраченный. Именно этим можно объяснить многочисленные находки фибул с треугольным сечением в самых различных регионах.



Чтобы изготовить треугольную в сечении фибулу нужен пруток, проволока треугольного сечения. Чтоб ее сделать нужно изготовить специальный желобок треугольной формы в железной наковальне (сделать такой ровный желобок в условиях средневековой мастерской задача сама по себе непростая). А затем надо просто молотком «вколачивать» в этот желобок проволоку, пока она не примет треугольную форму. Попробуйте, если кому интересно, изготовить таким образом проволоку треугольного сечения. А ведь из такой проволоки делали не только фибулы. Встречаются браслеты, перстни, головные уборы, нашивные на одежду украшения из проволоки с треугольным сечением. Размер основания треугольника в таких изделиях – от 1 мм до 1 см. Под каждый шаг такого размера нужен свой треугольный желобок в наковальне.

Изготовление украшений в средние века было делом весьма трудоемким и ювелир, он же кузнец, кующий украшения, в прямом смысле вкладывал душу в изделия, с каждым ударом молотка.

Такие фибулы, треугольные в сечении , часто встречающимся как на Руси так и в Северной Европе, и среди финнов Поволжья. Время их бытования, в основном 11-13 века.

разные стили

img.encyc.yandex.net/illustrations/bse/pictures...
Австралия




Кельтская